Pareja en vida y obra. Camila Milessi y Emiliano Blanco llevan más de quince años al frente de su marca.

Txt Matías Tortello  /  Photography  Maxi Guterman

¿Cómo eran Camila y Emiliano antes de Kostüme?

— C. De chica sabía que iba a tener una marca propia. Cuando empecé diseño tenía esa idea en la cabeza. Siempre que trabajé para otros, lo tomé como si trabajara para mí. Me hacía feliz diseñar algo que se vendiera, aunque ganara lo mismo. En una de las marcas donde trabajé lo contrataron a Emiliano. Ahí nos conocimos y empezamos a pensar en armar algo juntos.

— E. De chico me gustaba la cuestión estética. Mi mamá tuvo locales de ropa y mi tío, una marca. Empecé trabajando para él y aprendí la parte más técnica, moldería y producción. Nunca pensé en una marca propia, pero cuando conocí a Cami no tuve dudas.

¿Por qué hubo onda?

— C. Nos flipaban las mismas cosas. Compartíamos lo que nos gustaba (Morrisey, David Bowie, Joy Division) y lo que no, también. En esa época se imponían modas muy marcadas y nosotros siempre queríamos lo otro.

— E. En el trabajo nos pedían que copiára- mos cosas de afuera. Esa lucha más la crisis de 2001 nos hizo decir: «Queremos hacer lo que tengamos ganas». El diseño de autor nace de la falta de motivación y la inseguridad económica.

¿Cuál fue la primera prenda que hicieron?

— E. En mi trabajo tenían muchos jeans que no se habían vendido, entonces los cortaron y los hicieron shorts. Sobraban pilas y pilas de piernas. Un día las desarmé y armé una falda portafolio. Como me sacaron cagando, me llevé las piernas y más adelante lanzamos la falda como nuestra. Fue la primera prenda que salió en la prensa. Tenía una cinta naranja adentro, como todas las piezas de la primera colección.

¿Cómo fue esa ópera prima?

— C. Punk. Habíamos visto una muestra de Lucio Fontana y nos pareció paradigmático que el tipo explicara que, en un momento muy feo de la Argentina, cortaba la obra para que la gente pudiera escaparse. Nosotros queríamos escaparnos de esa presión de hacer lo que se usa y bajar costos. Como veníamos de marcas grandes, hicimos una colección gigante con cuero, sweaters, zapatos, pero no teníamos clientes. En Palermo habían cinco locales de ropa, después eran todos talleres mecánicos y verdulerías. Pasaba el verdulero y se te quedaba mirando. Igual tuvimos mucha prensa, porque en ese momento de crisis las marcas no hacían nada.

— C. En la quiebra algunos se ahogan y otros brotan. Mucha gente dejó de hacer ropa y aparecimos nosotros.

¿Cómo se las ingenian para mantener su identidad y seguir evolucionando?

— E. Tenés que ir rompiendo tus preconceptos porque si no, te quedás en lo mismo. Y después eso ya no es novedad para el consumidor. La clave está en sorprender a tu cliente, darle algo nuevo, pero sin marearlo tampoco.

— C. Para nuestro primer desfile de BAF habíamos hecho algo muy marciano. Y la siguiente colección fue una mezcla de gótico con expresionismo alemán. La gente no entendía nada desde el principio y el que llegó a entender lo primero, no podía comprar lo otro porque no era la misma marca. Literal. Ahí empezamos a trabajar sobre una misma raíz.